Для более эффективного роста и плодоношения растений необходимо грамотно подобрать то место, где закладывать малинник будет наиболее благоприятно. Подойдёт хорошо освещённый безветренный участок с суглинистыми водопроницаемыми почвами. Земля должна быть очищена от сорняков и камней.

Без потери плодоносности малинник может существовать на одном месте до 10 лет, затем его рекомендуется убрать с данной территории. Повторно заложить малинник на этом же участке можно лишь по прошествии 4 лет, поэтому сразу восстановить малиновую плантацию не получится.

Как же выглядит малинник и каким образом необходимо производить его закладку? Саженцы малины рекомендуется посадить в грунт осенью (сентябрь – октябрь) или весной (апрель). Для посадки выкапываются лунки шириной 60 – 70 см., глубиной до 50 см. На дно лунок выкладывается тщательно перемешанный с землей перегной. Можно насыпать древесной золы и конского навоза. Лунку необходимо накрыть листом фанеры и оставить на 2 месяца. За это время земля в яме уплотняется, поэтому перед посадкой растений её нужно взрыхлить. Сажая саженец, необходимо следить, чтобы его корни расходились в разные стороны, а промежутки между корешками равномерно заполнялись землёй. После высадки почву вокруг растения нужно обильно полить и уплотнить. Вокруг куста рекомендуется насыпать слой опилок, опавших листьев, скошенной травы или перепревшей соломы. Важно следить, чтобы слой мульчи не превышал 6 – 7 см., так как в нем возможно скопление губительных для куста насекомых.

После того, как посаженный саженец приживётся, его нужно обрезать. При достаточном развитии почек на стебле и хорошо развитой вегетативной почки на корневище, стебель укорачивается на 40 – 50 см. Если же саженец поражён грибковым заболеваниям, почки на стебле безжизненные и сухие, но корни здоровы, то растение следует обрезать как можно ближе к поверхности почвы.

Существует 2 способа формирования малинника:

• Кустовой. При кустовом способе на растении необходимо сформировать 13 – 15 наиболее развитых и сильных побегов.
• Ленточный. Используя ленточный способ, побеги нужно оставить однородно по всей протяженности ряда, исходя из расчёта 12 – 14 побегов на 1 м.

Применения шпалер

Сорта малины, используемые в современном садоводстве, отличаются высотой и гибкостью. Так длина побегов в отдельных случаях может достигать 2, 5 м. Плодовые веточки на кустах обычно длинные, ягоды крупные и тяжёлые. Тонкие ветви растения не всегда могут выдержать сильную нагрузку. Для того чтобы ветви не надламывались и не гнулись, кусты рекомендуется подвязывать. Для этого используются шпалеры – прочные подпорки из высокотехнологичных материалов, которые помогают снизить ущерб от надломов закладываемой культуры. В малинниках промышленных масштабов использование шпалер является обязательным агротехническим приёмом, который позволяет:

• нижним веткам не касаться земли, не пачкаться, не преть;
• ягодам не контактировать с почвенным покровом и оставаться чистыми;
• кустам хорошо продуваться ветром;
• плодам равномерно освещаться и созревать.

Устройство шпалер в малиннике значительно упрощает выполнение таких работ, как:

• обрезка лишних побегов;
• полив почвы;
• мульчирование почвы;
• уборка плодов;
• обработка кустов от вредителей.

Шпалеры можно конструировать различным образом. Самым простым способом, который применяется многими садоводами на даче, считается натягивание по обеим сторонам ряда проволоки на высоте 1,3 – 1,7 м. На обоих концах ряда выставляются прочные опоры с перекладинами, которые необходимы для крепления шпалер. Молодые плодоносящие растения необходимо крепить поочередно на обе шпалеры, что позволяет побегам оказываться по обеим сторонам малинника, а молодым растениям свободно расти в середине. Правильное использование шпалер позволяет побегам расти мощными, сильными, не вытягиваться.

Сезонные работы

Календарь работ в малиннике можно разделить на сезоны:Весна. Весенние работы в малиннике необходимо начинать после таяния снегового покрова. Уход за малинником весной рекомендуется начать с поднятия наклонённых побегов с земли, тщательного их осмотра, удаления надломанных, отмерших и подмёрзших ветвей. Старый куст нужно подвязать так, чтобы новые побеги росли из его середины. Побеги подрезать на 12 – 15 см. для их большего ветвления.

• Лето. Что делать в малиннике летом? Летние сезонные работы в малиннике содержатся в обрезке лишних побегов, которые способствуют загущению и одичанию кустов. Рекомендуется полив растений, если длительное время держится высокая температура воздуха. При необходимости листья растений можно опрыскивать тёплой водой, но делать это лучше в вечерние часы. В августе плодоносящие кусты малины необходимо подкормить золой или перегноем.
• Осень. Как облагородить малинник после сбора урожая? После уборки плодов необходимо обрезать все плодоносившие побеги. Рекомендуется вынести их за пределы участка и уничтожить, чтобы не способствовать распространению вредителей и болезнетворных бактерий. Землю под кустами нужно прорыхлить, убрать сорняки.
• Зима. Как правильно ухаживать за малинником зимой? Если малинник расположен на даче и у садоводов нет возможности наблюдать за ним в зимнее время, то с осени следует нужно наклонить кусты малины к почве и закрепить их в таком положении. После выпадения снега необходимо полностью покрыть им растения. Такой метод позволяет кустам легче перенести морозы и снижает количество вымерзших растений.

Секреты богатого урожая

Для того чтобы малиновый урожай порадовал своим качеством и изобилием необходимо знать несколько простых секретов:

• Солнце. Малина не переносит тени. Она хорошо произрастает на солнечных открытых участках, следовательно, разбивать малинник лучше всего в местах, изобилующих солнечным светом.
• Полив. Необходимо тщательно следить за состоянием почвы под кустами и не допускать её пересыхания. Неправильно и несвоевременно организованный полив может снизить урожай малины в несколько раз. Важно помнить, что подготовка малинника к зиме должна включать в себя регулярный и обильный полив кустов.
• Подкормка. Малина относится к неприхотливым растениям, но своевременная подкормка позволит повысить урожайность кустов. Подкармливать растения можно древесной золой, торфом, куриным помётом, перегноем или азотными удобрениями. Подкормку лучше всего производить в мае, в августе или в сентябре.
• Обрезка. Рекомендуется обрезать молодые побеги, которые забирают у куста большое количество питательных веществ. Важно помнить, что побеги нельзя выкручивать из земли или выдёргивать. Их можно только срезать. Густой малинник – это не гарантия богатого урожая, поэтому обрезку побегов необходимо проводить регулярно. Старые кусты необходимо вырубить.
• Подвязка. Использование шпалер позволяет сохранить целостность кустов и ускорить созревание плодов. Правильно заложить малинник в современных условиях без использования шпалер нельзя.

Важно помнить, что лучше всего разбить малинник там, где до этого росли бобовые культуры, укроп, чеснок или календула. Не рекомендуется сажать малину на участках, где ранее произрастали картофель, перец, томаты или клубника. Посадить после малинника можно огурцы, топинамбур и астры.

Выращивание малины как бизнес

Многие опытные садоводы выращивают малину и реализуют её на продуктовом рынке. Закладывая малинник как бизнес план, необходимо учитывать некоторые существенные моменты:

1. Конкурентоспособность. На современном рынке спрос на малину довольно высок и почти в 2 раза превышает предложение, следовательно, заложить малинник - это довольно выгодный бизнес план.
2. Расположение. В производственных масштабах малину необходимо выращивать на больших территориях. Подходящий участок можно купить или взять в долгосрочную аренду.
3. Покупка саженцев. Выбор саженцев будет зависеть от предпочтительных характеристик того или иного промышленного сорта.
4. Технология выращивания. Выращивание малины в современных малинниках будет более эффективным, если придерживаться определённых правил и норм, необходимых для правильного формирования и роста кустов.
5. Затраты. К затратам относится не только аренда земельного участка для современного малинника и приобретение саженцев, но и садовый инвентарь, оплата труда рабочих, затраты на перевозку готовой продукции к месту её реализации.

Малина занимает достойное место среди садовых растений, ведь она является не только вкусным угощением, но и эффективным лекарственным средством. При правильной закладке малинника в своём саду, каждый садовод может получить богатый урожай вкусных и полезных ягод.

Одной из самых распространенных ошибок садоводов культивировании малины является использование устаревших полукультурных сортов «от соседа». Такие сорта не только устарели, но и ввиду отсутствия селекционного отбора уже давно выродились, поражены болезнями, поэтому дают мелкие единичные плоды. Словом, если на вашем участке наблюдается подобная ситуация — пора обновлять сорта, и выбрать есть из чего — за последние годы селекционеры вывели множество новых крупноплодных урожайных сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Не стоит по старинке ограничиваться лишь одним сортом, поскольку современные сорта очень разнообразна как по срокам созревания, так и по качеству плодов, их форме и окрасу, типу куста и плодоношения.
Вторая распространенная ошибка, заключается в том, что на многих любительских участках малина долгие годы растет как порослевая одичавшая культура.

При этом обрезка ее производится лишь эпизодически, когда усыхают старые ветви. В результате урожай созревает лишь на плодовых веточках в верхнем ярусе, а сами ягоды мельчают, да и добраться до них через колючие заросли очень непросто. В таком способе агротехники есть только один плюс — не нужно ухаживать. Но в то же время даже с одного квадратного метра плантации, но ухоженной и правильно сформированной, можно собрать гораздо больший урожай, чем с десяти метров одичавших колючих зарослей.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем приняться за формировку этой ягодной культуры. И начинать здесь нужно не с прореживания старого малинника, а с закладки нового.
Малина любит почвы с достаточным содержанием влаги, но не затопляемые весенними водами и с невысоким уровнем грунтовых вод. Но она способна расти практически
на любых почвах. Единственное, что на бедных почвах и на песчаных ягода будет мельче и потребуется больше затрат на удобрения и орошение.

Выбор места для малинника на дачных участках ограничен, поэтому сажают там, где есть место. При посадке важно корни обеспечить питанием хотя бы на несколько ближайших лет. Для этого ямы или траншеи для посадки малинного ряда копают глубиной 50 — 60 см и сбрасывают туда все остатки растений с участка — ботву, листву, тонкие ветки, опилки, солому и т.д.

Если есть навоз или перегной, это еще лучше. Слой органики уплотняют и присыпают землей. После этого глубина траншеи для посадки должна быть около 20 — 25 см.
О глубине посадки существует много мнений.

Одни рекомендуют заглублять саженцы, другие не рекомендуют. Мы высаживаем малину на такую глубину, на какой она росла до пересадки (прим. Горогоцких). И если посмотреть внимательно, то разные сорта растут на разной глубине. Поэтому, покупая саженец, вы
должны поинтересоваться глубиной посадки данного сорта.

Есть у нас ремонтантная малина, корни которой растут на глубине 25-30 см. При посадке на обычную глубину такой саженец погибает. Для примера можно взять черноплодную малину Кумберленд.

Ее корни находятся на глубине 50 см. При посадке надо придерживаться именно этой глубины, иначе саженец не приживется. Но при посадке весной, особенно на песчаных почвах, можно заглублять саженец на 5 — 8 см, чтобы корни попали в слои, где дольше сохранится влага.

Время посадки — лучше всего осень или весна, хотя малина легко принимается даже летом.
При посадке корни равномерно расправляют и присыпают землей.
. После этого обильно поливают. Поливы не прекращают, пока растение не примется. При осенних посадках поливов требуется меньше, так как в это время обычно идут дожди и растения, находясь в стадии покоя, g требуют меньше влаги.

Пересадку малина обычно переносит легко и принимается хорошо. Это если саженцы свежие. Если же они хранились долго, то бывают случаи, когда малина вроде бы принимается,
пускает побег от ствола и через некоторое время погибает. Если такой побег выкопать, то оказывается, что корни совершенно сухие или даже трухлявые, несмотря на поливы. Такое часто бывает при покупке саженцев Е зимой или ранней весной, когда земля еще мерзлая, а саженцы продают после хранения в подвале.

После пересадки возможны три варианта;
1. малина может пустить побег от ствола;
2. малина долго сидит и не подает признаков жизни, затем пускает побег от корня;
3. малина может пустить побеги и от ствола и немного позже от корня.
Последний вариант самый лучший. Второй вариант бывает, когда саженец после покупки долго носили и обломали все почки на нем. Тем не менее исход благополучный, саженец растет нормально. В случае ремонтантного сорта осенью на нем уже может созреть несколько ягод для пробы.

Первый вариант с первого взгляда кажется превосходным, но он достаточно ненадежный. Саженец нужно оградить, иначе при малейшей неосторожности боковой побег легко отламывается, а второй может и не вырасти. Кроме того, на этом побеге позже образуются цветки, затем ягоды, которые сильно истощают кустик и могут привести его к гибели.

Поэтому цветки лучше оборвать в стадии бутонов.
ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ
Обычно для размножения малины откапывают молодые порослевые побеги и отсаживают их на новое место. Однако для размножения дефицитного редкого сорта можно использовать и другой способ получения саженцев — корневыми черенками.

В этом случае весной или осенью у здоровых кустов выкапывают часть корней, разрезают их на черенки длиной 8-12 см, толщиной 2-4 мм. На подготовленной грядке или в парнике с рыхлой, плодородной землёй делают бороздки глубиной 5-10см, в них укладывают черенки друг за другом, без промежутков, засыпают почвой, поливают. Расстояние между бороздками — 10 см.

В течение лета почву рыхлят, поливают, пропалывают. Саженцы должны получиться здоровыми и сильными, побеги толщиной 8-10 мм, с развитыми прикорневыми почками у основания, корневая система хорошо развитая, мочковатая. Правда, для этого нужно систематически за ними ухаживать.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Для предотвращения измельчения ягод необходимо обеспечивать хорошую освещенность каждого побега — не допускать загущения посадок. Весной, после отрастания молодых побегов, необходимо вырезать все недоразвитые и слабые побеги, оставить самые сильные. Летом проконтролировать и удалить все больные и слабые побеги.

После окончания плодоношения вырезать все отплодоносившие побеги. Осенью оставить на каждом кусту по 4 — 5 самых сильных побегов, вырезать те, которые отплодоносили (если они еще не вырезаны) и поражены галлицей (вздутия на коре). Кусты высаживать и поддерживать на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга. Выращивать лучше рядами с расстоянием между ними не менее 1,2- 1,5 м. Расстояние между кустами в ряду — 50 — 60 см.
Очень удобно выращивать малину на шпалере.

Делается это просто: по краям ряда закапывается 2 столба,
между которыми натягивается проволока. Если ряд длинный, то в ряду закапывают столбики по тоньше для поддержки, чтобы проволока не провисала. Высота проволоки зависит от сорта малины (от длины побегов). Побеги подвязывают к проволоке. Такой способ выращивания очень удобен, особенно во время уборки урожая — дает свободный доступ ко всем веткам и ягодам без боязни отломать ветку или обсыпать ягоду на землю.

Часто практикуемый кустовой способ посадки малины наиболее подходит для максимальной отдачи урожая с одного растения и для быстрого размножения сорта. Растения при этом высаживают на одинаковом расстоянии друг от друга как в рядах, так и между рядами, но не менее 1 метра. При такой посадке кусты хорошо проветриваются, за ними легко ухаживать. Кусты формируют в радиусе 30 см от высаженного растения, а достигается это путем мульчирования почвы плотным непрозрачным материалом или частыми прополками.

Удобрять малинник лучше всего навозом или перегноем. Навоз раскладывать в ягоднике осенью перед выпадением снега или по первому снегу. Навоз не должен прикасаться к побегам.

Перегной можно применять в любое время года, предпочтительнее весной.
Прополку в малиннике делать не следует. Ее делают лишь в междурядьях и то очень осторожно.

А лучше заменить ее мульчированием. Учитывая, что корни у малины находятся возле поверхности почвы, поэтому легко повреждаются. Урожайность при повреждении корней падает, растения часто начинают болеть.

Поэтому мы не рыхлим почву в малиннике. Хорошо применять мульчирование весной или в начале лета, после прогревания почвы. При этом подавляется рост сорняков и разрыхляется почва, сохраняется влага.

Несколько замечаний о выращивании новых сортов интенсивного типа. Эти сорта требуют повышенного внимания и ухода, атакже регулярного удобрения почвы, так как сильно ее истощают. Оно и понятно, ведь большие урожаи крупных ягод из ничего не получаются.
СБОР УРОЖАЯ
Если о малине вспоминать только во время сбора ягод, то посадки сильно загущаются, и вместо большого урожая вы получите ягоды мелкие и только на самых верхушках побегов, даже если купите и посадите самый лучший сорт.

Если же малина ухоженная и незагущенная, ягоды будут почти по всей длине побега, крупные и их будет много.
Следует иметь в виду, что на второй год после посадки малина плодоносит частично, а на третий-четвертый год дает полный урожай. Основную массу ягод собирают в первые 20 — 25 дней, делая за это время до 8 сборов через каждые 2-3 дня в зависимости от погоды.
Ягоды малины — нежный продукт. Они быстро портятся при неосторожном обращении, поэтому их собирают в сухую погоду, снимая вместе с плодоложем.

Если ягоды используют сразу, то их можно отделять от плодоложа. Собирать ягоды рекомендуется в небольшую тару емкостью 1,5-2 л. На хранение в течении нескольких часов емкости с малиной ставят в прохладное, хорошо проветриваемое, сухое место.
В заключение желаем читателям крепкого здоровья, чтобы хватило сил и вдохновения вырастить ягоду небывалых размеров и непревзойденного вкуса.

Чтобы и себя порадовать, и соседей удивить. А возможно, и для рынка останется.

23 Июня 2013

Высокий урожай малины можно получить, правильно подбирая сорта и используя эффективную технологию выращивания. Для получения высококачественной товарной продукции фермерам лучше закладывать плантации из ремонтантных сортов малины урожайных форм с высоким качеством плодов и коротким периодом плодоношения.

Малина - многолетний кустарник, но каждый стебель живет только два года: в первый - растет, во второй -плодоносит, и после плодоношения отмирает. Растение продолжает существовать на том же месте и даже быстро осваивает прилегающую к нему площадь за счет постоянного возобновления ветвей. Подземная часть малины состоит из корневища и отходящих от него придаточных корней с почками. Основная масса корней размещена на глубине 10-20 см и в радиусе до 50-60 см.

Различительные признаки сортов малины

Современные сорта малины различаются по многим признакам. Кусты по форме могут быть компактные или раскидистые; по высоте - высокие (более 2,0 м), средние (1,2-2,0 м) и низкие (менее 1,2 м). Стебли бывают прямостоячие или поникающие. Сорта с высокой побегопроизводительностью образуют на 1 погонном метре ряда более 30 побегов, со средней - от 20 до 30, со слабой - меньше 20. Исходя из величины ягод различают сорта крупноплодные (более 3 г), среднеплодные (1,5-3,0 г) и мелкоплодные (менее 1,5 г).

По времени созревания ягод сорта делят на ранние, средние, поздние и ремонтантные. Различают сорта и по морозостойкости: растения наиболее морозостойких сортов на зиму не укрывают. Средняя урожайность малины составляет 50-70 ц/га (0,5-0,7 кг/м2), высокая -до 140-150 ц/га (1,4-1,5 кг/м2).

Следует учесть, что малина - хороший медонос: с 1 га посадок пчеловоды получают до 100 кг меда.

Выбор места посадки

Растения малины свето- и влаголюбивы, но не выдерживают переувлажнения. В затенении побеги вытягиваются, становятся слабыми, качество и количество плодов падает. Малина предпочитает богатые питательными веществами почвы, хорошо дренированные, с грунтовыми водами не ближе 1,0-1,5 м, не засоренные многолетними сорняками. Однако при условии внесения больших доз органических удобрений малина способна давать высокий урожай и на бедных почвах. Хорошо растет и плодоносит она на ровном склоне, защищенном от сильных ветров, но только там, где не скапливается холодный воздух.

Почву для посадки готовят заранее. На участке, предназначенном под посадку малины, возделывают зерновые, бобовые или пропашные культуры. Эти культуры выбирают потому, что после них поле обычно остается сравнительно свободным от сорняков. На втором году почву содержат под черным паром и только после этого высаживают малину. Непосредственными предшественниками малины также могут быть морковь, свекла, редис, салат, лук на перо, укроп на зелень - в этом случае их убирают пораньше и готовят почву для посадки малины.

Преимущества ремонтантных сортов

• У ремонтантных сортов рост и плодоношение происходят в течение одного года. Побег вырос, на нем заложились генеративные почки, и в том же году из них образуются цветки и ягоды. Примерами таких сортов являются Брянское диво и Золотая осень.
• Для ремонтантных сортов не требуется кропотливая работа по вырезке отплодоносивших ветвей.
• Агротехника становится проще, соответственно, повышается экономическая эффективность возделывания малины.
• Уменьшается повреждение вредителями и болезнями.
• Каждый год плантация оздоравливается.
• Зимой стебли не вымерзают и не подмерзают - их просто нет.

На одном месте малина может расти и плодоносить около 10 лет. Старую, отслужившую свой срок плантацию раскорчевывают, а вместо нее закладывают новую на заранее подготовленном участке. Сажать малину на старом месте сразу после раскорчевки нельзя.

Закладка плантации

Лучшее время для закладки плантации - конец сентября - начало октября. При необходимости можно сажать и весной, но только пока не тронулись в рост почки у саженцев. При выборе месторасположения плантации расстояние от границы участка или от других посадок должно быть 1,0-1,5 м. Подготовка почвы При высадке малины особое значение имеет глубина пахотного слоя, который должен быть не менее 25-30 см. Поэтому вспашку под предшествующие культуры и перед посадкой ведут с почвоуглубителем, рыхлящим почву до глубины 4045 см. Перед посадкой на кислых почвах проводят известкование из расчета 200-400 г/м2 молотого известняка. На легких почвах лучше использовать доломитовую муку. Количество вносимых органических удобрений зависит от плодородия почвы и может быть от 10 до 14 кг/м2. Фосфорные (8-16 г/м2) и калийные (8-32 г/м2) удобрения используют в зависимости от обеспеченности почвы этими элементами. Азотные удобрения перед посадкой не вносят.

Непосредственно перед посадкой участок культивируют и выравнивают поверхность почвы.

Важно!

• Сажать малину на старом месте сразу после раскорчевки нельзя.
• На одном месте малина может расти и плодоносить около 10 лет. За это время почва истощается, на плантации накапливаются сорняки, вредители, возбудители болезней, растения стареют, теряют устойчивость, снижают урожайность.
• Размещать растения на плантации можно в один или несколько рядов, ленточным или кустовым способом.

Посадка

Размещать растения на плантации можно в один или несколько рядов, ленточным или кустовым способом. Выращивать малину сплошными лентами шириной 5060 см проще, чем кустами. В этом случае не надо заботиться о сохранении основания куста и о числе стеблей в нем. При обрезке просто оставляют сильные, крепкие стебли с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было не менее 10 см, а это значит, что на 1 погонный метр будет 25-30 стеблей.

Ширина междурядий - 2-3 м. В ряду растения сажают через каждые 0,3-0,75 м, что зависит от силы роста растений и побегообразовательной способности высаживаемого сорта. В соответствии с принятой шириной междурядий вдоль будущих рядов плугом нарезают борозды до 30 см глубиной.

Из опыта бывалых

• При близком залегании грунтовых вод посадочные ямы не нужны. В этом случае малину лучше сажать на грядках или холмиках. В месте посадки почву рыхлят на глубину пахотного горизонта, сверху насыпают холм плодородной почвы.
• Там, где осадков мало или где снег зимой накапливается медленно, борозду или ямку засыпают землей не полностью.
• Чтобы ускорить получение урожая, можно сажать в одну яму по два саженца.

На небольших площадях малину сажают вручную под лопату. Глубина посадочной ямы 30-40 см, а диаметр 40-60 см. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8x1,8 м, а сорта с низкой побегообразовательной способностью можно сажать плотнее. На бедных почвах в борозды или ямы дополнительно к основной заправке вносят еще органические удобрения из расчета 4-5 кг/м2.

Непосредственно перед посадкой борозды или ямы обильно промачивают водой. Затем саженец ставят в лунку или борозду, расправляют корни так, чтобы они шли в разные стороны, и засыпают почвой. При этом его несколько раз встряхивают, чтобы комочки земли проникли между корнями. После посадки ростовая почка на корневище должна оказаться в почве на глубине 2-3 см.

Роман КУДРЯВЕЦ, доктор с. -х. наук.

Смотрите также в этом разделе:

Малина сама по себе очень сладкая ягода, по классическому рецепту для варенья берется 1 кг ягод и 1 кг сахара. Но я делаю по-другому.…

Однажды осенью я купил саженец ремонтантной малины сорта Августовское чудо. Сразу посадил его, а на следующий год к августу у него выросли новая плодоносящая ветвь и несколько побегов корневой поросли. Их я аккуратно отделил и посадил.…

Мы долгие годы выращивали малину, плодоносящую на побегах второго года жизни в середине лета. А теперь на нашем участке появился сорт Полка, который дает плоды на однолетних побегах и плодоносит позже - с конца августа и до конца вегетации. Отплодоносившие побеги срезаем секатором под корень, после чего ждем до весны - до новой вегетации. Поздняя малина не повреждается вредителями, у нее крупные транспортабельные ягоды, которые высоко ценятся на рынке - осенью у них нет конкурентов.…

Два года назад высадил малину в ряд, сделал опоры. Но сейчас она расползлась чуть ли не на пол участка. Как сделать так, чтобы малина росла на отведённом для неё месте?…

» Малина

Во время созревания урожая кусты малины часто изгибаются от нагрузки плодами или сильного ветра, что усложняет сбор ягод. Для удобства работ при уборке урожая используется один особенный агроприём — фиксация растений на опорах, выполненных в виде горизонтальной или вертикальной плоскости. Для этой цели лучше всего использовать специальную шпалеру, хотя некоторые садоводы подвязывают кусты к отдельным кольям. Как правильно сделать грядку для малинника и шпалеру своими руками, Вы сможете ознакомиться ниже.

Для начала ознакомимся с предназначением шпалеры. Дело в том, что большинство современных, высокоурожайных сортов описываемой ягоды имеют значительную высоту, примерно 1,6-1,8 метра, поэтому некоторые растения не выдерживают нагрузки урожаем. У всех их достаточно развиты боковые плодовые веточки, которые при дозревании ягод наклоняются вниз. Без подвязки кустов посаженных рядами здесь не обойтись , для этой цели и используется шпалера. При выращивании новых сортов, которые посажены в небольшом количестве на разных участках сада используются отдельные подпорки и опоры.

Малина на опорах

Преимущества использования шпалеры в малиннике очевидны:

• если подвязать кусты, нижние ветви не будут касаться земли , поэтому поверхность ягод и листьев не будет загрязняться почвой;
• на плодах не остаётся следов грязи после сильного дождя;
• ряды малины хорошо продуваются ветром , что предотвращает развитие различных заболеваний;
• кусты малины получают достаточное количество солнечного света , что будет способствовать более равномерному дозреванию урожая.

Использование шпалеры в саду также упрощает уход за малинником и служит ограждением. После подвязки кустов гораздо удобнее проводить такие агротехнические мероприятия как обрезка культур, удаление повреждённых и отдавших плоды побегов. Здесь проще поливать и мульчировать растения, убирать созревшие ягоды, подготавливать кусты к зимовке.

Варианты конструкции шпалер

Шпалера для малины – это особенная конструкция, которая представляет собой ряд столбов. Между ними на определённой высоте натянуты несколько рядов металлической проволоки или армированной верёвки, также можно использовать арматуру. На практике используют два основных типа шпалер: однополосные или двухполосные . По мнению опытных садоводов, первый вид шпалер лучше использовать на небольших по размеру участках.

Однополосная шпалера, способы подвязки ягод

Основным предназначением описываемой опорной конструкции считается удержание побегов малины по натянутой проволоке или бечевке. В данном случае подвязка ягод проводится следующими способами :

• в вертикальном направлении;
• под определённым уклоном;
• веером;
• свободное размещение плодовых веток.

Все описанные способы подвязки возможны на одном виде шпалеры, когда ветви растения закрепляются в определённом порядке между рядами проволоки.

Кроме фиксации положения кустов малины в период вегетации шпалера выполняет и другую функцию, подготовка культур к зимовке. В этой ситуации растения наклоняют к земле и подвязывают к нижнему ряду проволоки.

В данном случае во время установки шпалеры в начале весны ветви из прошлого года пригибают к земле и фиксируют горизонтально. В период вегетации плодовые ветки начнут расти вверх, но на основном побеге возле основания останутся спящие почки. Подобный метод формирования куста упрощает работы по укрытию плантации малины на зиму . Недостатком описанного способа считается необходимость в закреплении и подвязке каждого куста. На небольшом малиннике такие работы не доставят особых хлопот садоводу, но при наличии большой плантации необходимость в подвязке каждого растения считается недостатком.

• в форме буквы Т;
• шатровая горизонтальная;
• в виде символа V;
• в виде буквы Y.

Двухполосные шпалеры не только поддерживают ягоды в нужном положении, использование подобной конструкции даёт возможность формировать растения.

Рассматриваемые опоры выполнены в виде двух рядов проволоки параллельных друг к другу. Высота размещения направляющих может быть разной. Нижний ряд размещается на расстоянии 50 сантиметров от поверхности земли. Верхний ярус проволоки может устанавливаться на 3 метровой отметке, это зависит от высоты кустов. Подобная конструкция предотвращает загущение насаждений , даёт возможность ориентировать плодоносящие побеги в разные стороны, что ускоряет дозревание урожая.

Шпалера в виде буквы Т

Как можно понять из названия описываемая конструкция выполнена в виде опор Т-образной формы. Основным материалом для устройства стоек такой шпалеры считаются деревянные брусья, металлические трубы, а также обрезки арматуры. Обычно такие элементы в верхней части закрепляют перпендикулярно друг к другу. Ряды проволоки нужно закрепить по выступающим краям планки . Во время формирования куста побеги укладывают на разные рукава шпалеры. В данном случае в центре растения начинает формироваться молодая поросль, которая почти не затеняется основными плодоносящими растениями.

V образная опора

У рассматриваемой конструкции две рабочие плоскости наклоняются от средины кустов в бока. В связи с этим такую шпалеру часто называют двухполосной наклонной . Формирование растений происходит по предыдущей схеме, но расстояние между краями рабочих плоскостей должно быть не большим от 2 метров.

Y образная шпалера

Это новейший вариант шпалеры для подвязывания и ухода за кустами малины. Особенностью такой конструкции считается использование шарниров и лопастей , что помогает ориентировать рабочие плоскости шпалеры в удобном направлении под определённым углом. В летний период лопасти поднимают, на зиму или весной опускают, что позволяет соорудить укрытие для защиты растений от холода.

Как сделать шпалеру своими руками, размеры подпорок

Как мы описывали выше, все виды шпалер изготавливаются из деревянных или металлических опор различной формы между которыми на определённой высоте натянута проволока. Причём ярусы проволоки могут быть одинарными или спаренными , это зависит от типа шпалеры.

Для изготовления шпалеры в виде вертикальной плоскости на участке в определённом направлении вбивают деревянные колышки и натягивают шнур. После этого через каждые два или три метра выкапывают ямки при помощи лопаты или специального садового бура. В ямы на глубину до 0,7 метра устанавливают деревянные столбики, а затем натягивают и закрепляют на опорах несколько рядов проволоки (обычно три). Первый ряд направляющих фиксируют на расстоянии 40-50 сантиметров от поверхности земли , второй в центральной части побегов куста, последний ряд проволоки должен располагаться на 20 сантиметров ниже верхушек малины.

Недостатком описываемого способа считается необходимость подвязки каждого куста отдельно к рядам проволоки. При использовании двухполосной шпалеры плодовые побеги просто закидают на верхние ряды.

При устройстве Т-образной шпалеры отдельные шпалеры выполняют в виде буквы Т. В данном случае основная стойка из деревянных брусков или металла должна иметь высоту около 1,2-1,3 метра. Поперечину крепят к основанию при помощи гвоздей (для деревянных изделий) или свариванием (для металлических труб). На основном столбике шпалеры устанавливают два ряда проволоки и ещё два по бокам вершины. Таким образом во время дозревания ягод плодовые ветви лягут на проволоку , но средняя часть кустиков не будет провисать от тяжести, ведь стебли растений будут закреплены на нижних рядах проволоки.

Основным материалом для изготовления стоек шпалеры может служить дерево, металлические трубы (толстая арматура) или пластик, здесь всё зависит от урожайности (нагрузки) от культуры. Вместо проволоки можно использовать тонкую арматуру, деревянные рейки небольшой толщины или армированный шпагат.

Схема посадки малины на шпалере, подготовка грядки

Для получения хороших урожаев малины на шпалере необходимо своевременно подготовить землю перед посадкой культур. В данном случае малину высаживают в один ряд , что упростит уход за культурой. Сначала вырывают неглубокую траншею, примерно на штык лопаты до 50 сантиметров в ширину. На месте посадки растений взрыхляют почву садовыми вилами. В этом месте выливают воду из расчёта 10 литров жидкости на каждый метр ряда, выброшенную из канавки землю тщательно перемешивают с комплексными минеральными удобрениями и древесной золой (на каждый погонный метр ряда необходимо взять литровую банку золы и 200 граммов нитроаммофоски).

Подготовленные саженцы малины раскладывают на расстоянии 25 сантиметров друг от друга, после чего расправляют корневую систему растений и присыпают их питательной почвой. Для улучшения контакта корешков с грунтом уплотняют землю после чего проводят полив . При посадке растений в начале весны, кустики обрезают таким образом, чтоб верхняя часть побега выступала над уровнем земли примерно на 20-30 сантиметров, вслед за этим проводится мульчирование почвы с использованием древесных опилок или перебитой соломы.

Расстояние между взрослыми растениями должно соответствовать 40 сантиметрам, поэтому на следующий год проводится пересадка кустиков.

Во время вегетации по мере роста побеги малины подвязывают к рядам проволоки шпалеры . Как мы уже говорили, отдельные столбики шпалеры устанавливаются на расстоянии 2-3 метра друг от друга (при использовании мощных опор расстояние можно увеличить до 4-5 метров). Для увеличения срока службы деревянных опор их основание, которое будет находится в земле покрывают горячей смолой или обжигают. Заметим, что диаметр столбов должен быть не меньшим от 15 сантиметров, высота около 2 метров. Для установки столбиков обычно используют лопату, реже специальный бур. Между столбиками через каждые 50 сантиметров устанавливают ряды проволоки или арматуры.

Уход за малиной: подкормка, полив и борьба с вредителями

Основной уход за малиной начинается во время появления первых плодов. В этот период необходимо проводить периодические поливы почвы, рыхлить междурядья, уничтожать сорные растения . Удержать влагу в земле во время вегетации растений поможет слой мульчи.

Первую подкормку малины проводят с использованием комплексного минерального удобрения ранней весной. В данной ситуации вода, которая освободится после таянья снега, растворит гранулы питательных веществ и будет способствовать их заглублению в почву до корневой системы растений.

Вторая подкормка ягод проводится во время формирования и дозревания урожая. Третье обогащение почвы полезными веществами осуществляют в осенний период. При подготовке малины к зиме важно не удобрять её азотом, ведь этот элемент стимулирует развитие растений. В связи с этим на зиму малину подкармливают смесью калия с фосфором . Увеличивать количество удобрений во время вегетации нет необходимости. Большее количество питательных веществ в почве будет способствовать развитию зелёной массы, но не увеличит урожайности.

С вредителями и болезнями начинают бороться с весны . Для начала культуры осматривают на наличие повреждений. Испорченные каплицей листья срезают и сжигают. Остальные насаждения обрабатывают бордосской смесью 4% концентрации. Этот препарат используется для профилактики грибковых заболеваний. Для уничтожения инсектицидов на посадках малины используются инсектициды.

Ещё одной мерой ухода за рассматриваемой ягодой считается своевременная обрезка . Во время проведения этих операций на участке оставляют наиболее развитые стебли, остальные вырезают. Правильный уход за описываемой культурой, своевременный полив, подкормка и обрезка, подвязывание побегов к проволоке позволят собрать богатый урожай. В нашей статье мы научились изготавливать шпалеру для малины и ухаживать за этой культурой. надеюсь, что предоставленная информация будет полезной, удачи и хороших вам урожаев.

Если подойти к выращиванию малины с умом, то результат не заставит себя долго ждать. Например, правильная посадка малины в траншею способна вдвое повысить урожайность, уменьшить трудозатраты, площадь под малинник. Но если посадить её неправильно, то это чревато большими проблемами, вплоть до вымерзания зимой кустов. Какие правила нужно знать, чтобы избежать ошибок.

Правильная посадка малины в траншею способна вдвое повысить урожайность

На самом деле, малина не требует к себе исключительного внимания. Лучше всего для неё – это приблизить садовые условия к природным.

Эта ягода любит :

1. Плодородные рыхлые почвы
2. Защищённые от ветра места, где зимой скапливается достаточно снега.

Видео про правильную посадку малины, выбор саженца

Исходя из таких простых правил, выбираем место для обустройства малинника. Теперь стоит сказать о времени посадки. Здесь у весенней и у осенней закладки малиновой плантации есть свои плюсы и минусы. К примеру весной большие сокопотери куста, больше нужно поливать, присматривать за молодыми растениями, но нет опасности вымерзания зимой. Осенний метод, при минусах зимовки, несёт больше выгоды для весеннего роста озимых саженцев, а если хорошо укрыть их снегом, то проблема холодного времени года вообще снимается.

Многие садоводы закладывают малиновые плантации осенью.

Наиболее удобная схема посадки малины – это однорядье. Так удобно распределять на две стороны разнолетнюю поросль. Проще ухаживать: собирать урожай, вырезать старую древесину. Но также распространена шахматная схема, когда кусты идут двумя близкими рядами со смещением. Такая схема удобна тем, что под одно растение выделяется больше площади при относительно тех же общих размерах плантации, что и в однорядовых посадках. Такая схема подходит для особенно дорогих сортов, экономит на меньшем количестве саженцев.

Формировать кусты тоже несложно. Однорядье ведём по типу хлыста от корня. Выращиваем по 5-6 веток на каждый год роста, удаляя все лишние побеги. Шахматные посадки чаще всего выращиваются в форме веера. Это когда ветка летом обрезается наполовину, из неё растут 3-4 таких же мощных ветви, которые осенью также обрезаются наполовину. Такая форма более трудозатратна, но значительно увеличивает урожайность. А теперь поговорим о том, как садить.

Шахматные посадки чаще всего выращиваются в форме веера

Выращивая кусты в канавах, вы впоследствии экономите своё время на уходе за ними, экономите воду для полива, а также существенно увеличите урожайность малиновой плантации. Кроме того, низкое положение точки роста будет способствовать лучшему зимнему укрытию и защите от морозов.

Рассмотрим правила посадки малины траншейным методом по пунктам :

1. Определяем под траншею освещённый участок, не в тени близлежащих строений или деревьев.
2. Траншея идёт по направлению север-юг, так кусты будут равномерно освещаться с обеих сторон.
3. Длину определяем произвольно, исходя из размеров участка и закладываемой плантации. Ширина 40-50 см. Глубина 60-70 см.
4. Между рядами, если копаем больше одной канавы, оставляем расстояние минимум полтора метра.
5. Если почвы участка тяжёлые, с примесями суглинка, то необходимо облегчить грунт в канаве. На дно насыпаем мелкого гравия или песка. Если же на вашем участке преобладают лёгкие супесчанники, то надобности в данной операции нет.
6. Перемешиваем землю с большим количеством перегноя, субстрат должен быть питательным и рыхлым.
7. Засыпаем канавы этой смесью так, чтобы до уровня земли оставалось 30-40 см.
8. Укрепляем бортиками края траншеи от осыпания – вкапываем длинные доски, рубероид или сотовый поликарбонат.
9. По торцевым концам траншеи устанавливаем опоры метровой высоты. Лучше всего использовать Т-образные столбики.
10. Между опорами натягиваем два ряда проволоки. Нижний в тридцати-сорока сантиметрах от земли, верхний – на самом верху опор. Верхний ряд состоит из двух проволок, на расстоянии ширины 40-50 см.
11. Высаживаем по одной линии, на расстоянии метр друг от друга
12. Выкапываем маленькие ямки, в них ставим молодые малинки вертикально, засыпаем со всех сторон землёй, слегка уплотнив, чтобы саженец не упал.
13. Поливаем, но не обильно, чтобы избежать чрезмерного проседания грунта, способного оборвать нежные корешочки саженцев.
14. Молодые растения подвязываем к нижней проволоке.

Молодые растения подвязываем к нижней проволоке

Впоследствии, когда кусты вырастут, зелёные летние побеги будем подвязывать на одну верхнюю проволоку, прошлогодние плодоносящие – на другую. Так будет удобно собирать урожай и вырезать отплодоносившую древесину. Выращивание в траншее является хоть и эффективным методом, но необязательным, особенно если вы выращиваете очень морозостойкие сорта – для них такая чрезмерная забота о зимовке не столь критична, хотя урожайность их будет ниже. Также канава –не лучший вариант для шахматной схемы посадки и веерной формировки кустов. Тут лучше обойтись простым унавоживанием почвы. А теперь поговорим о черенковом методе разбивки плантации.

Посадка малины черенками лучше всего подходит, если у вас есть взрослый сильный куст хорошего сорта или вы имеете возможность взять с такого куста зелёной летней поросли. Таким методом можно быстро засадить большие площади без каких-либо материальных затрат. Придётся только немного повозиться с секатором и землёй.

Видео про посадку малины

Делаем это следующим образом:

1. Лучшее время для черенкования – конец мая или начало июня.
2. Берём сильнорослые зелёные ветки, режем их на черенки в 2-3 почки, из которых растут листья.
3. Нижний лист обрезаем, а ствол бороздуем лезвием бритвы, так мы стимулируем рост корней
4. Можно перед посадкой для надёжности подержать будущие саженцы в растворе стимуляторов корнеобразования, например гетероауксина, эпина, корневина.
5. Черенки будем сажать сразу на место постоянного роста, чтобы лишний раз не травмировать их пересадкой. Землю предварительно полить
6. Заглубляем в грунт на треть
7. Количество черенков берём вдвое большее числа будущих кустов из расчёта, что не все могут прижиться. Потом, когда укоренятся и пойдут в рост, прореживаем нашу плантацию.
8. Сооружаем над посадками невысокий парничок, чтобы влажность внутри была высокая, а листья не тратили влагу из тканей до укоренения.
9. Когда у черенков появятся новые листочки это значит, что они пустили корни, прижились. Снимаем плёнку, прореживаем малинник.

Посадка малины черенками лучше всего подходит, если у вас есть взрослый сильный куст хорошего сорта

Можно также делать корневые отводки. Закапываем длинные плети взрослого куста полностью в землю, оставив конец наружу, ждём, когда из них пойдёт зелёная поросль – это значит, что начали расти и корни. Откапываем, разделяем плети на отдельные черенки с листьями и корнями. Сажаем на новое место траншейным методом. Как видите, правильная посадка и обрезка малины – не такое уж сложное занятие. Вы не потратите много времени, а выгоду приобретёте в повышении урожайности, снижении трудозатрат по поливу, сбору урожая, зимнему укрытию.